|
Created 05/14 03:14 PM 05/15/2008 |
Напишите комментарий к этому документу>>> Отчет о поездке в Иран 1-7 апреля 2008г
(с) Анна А Торопова, http://www.cprt.spb.ru
Фотографии к тексту:
http://www.flickr.com/photos/anna_toropova
Москва-Тегеран-Исфган-Шираз
- IranAir (495)230-26-09,238-57-62 Факс 237-08-47
Ст.м. Октябрьская, ул. Коровий Вал д.7, офис 1А
Офис в Шереметьево-2: этаж 6, офис 627 (495)956-46-30
Справочная информации по рейсам +7 (495) 232-65-65
Справочная телефонов аэропорта +7 (495) 578-91-01
В Шереметьево-2 мы поднялись на 6 этаж, где нас ждала милая сотрудница компании ИранЭйр (IranAir). В хиджабе. Она мило улыбнулась на мой первый порыв тоже накинуть платок и сказала, что еще рано.
Муж перепроверил билеты и обнаружил, что обратный билет не на 8 апреля, а на 16. Нам тут же исправили билеты и мы отправились проходить регистрацию.
- Еще для справки: В цену билета IranAir из Москвы включен бесплатный внутренний перелет (например, можно долететь на остров Киш и обратно). Куда и когда лететь этим бесплатным рейсом, нужно договориться заранее в Москве с представителем компании. На данный момент рейсы IranAir Москва-Тегеран совершаются по вторникам, вылет около 12 дня. Обратный рейс – также по вторникам, 7:15. Также в Иран летает «Аэрофлот», у них рейсы по четвергам.
В остальном - никаких вопросов – зачем, куда, с какой целью – не было. Никаких мотаний нервов. С нами была видеокамера с запасной кассетой, цифровой фотоаппарат, телефоны, зажигалки, перочинные ножи и косметичка со всякой фигней. Ничего не декларировали. За четыре перелета ни один предмет багажа не был потерян ни разу.
Прошли регистрацию, походили по московскому duty-free, понюхали разные духи. Не купили, жаль. Потом в Тегеране и Исфагане видели парфюмерные лавки – они продают в разлив. Запахи похожи, но вряд ли настоящие, да и разливаются в какие-то фиговые бутылки с распылителем.
Прибежала сотрудница ИранЭйр, опять что-то поправила в билетах. И попросила нас привезти ей бланк формы, которая заполняется чтобы получить аэропортовую визу. Вот это-то, видимо, и было главной первоапрельской шуткой.
Очередь женщин рейса на Тегеран уже одела платочки. Пока разноцветные. Муж начал меня пилить – мол, посмотри все женщины как женщины, ты одна стриптиз устраиваешь. Булавку, как оказалось, сдали в багаж, красный индийский шарф выглядел идиотски с зеленой курткой. Постепенно становилось смешно.
- Для справки: Хиджаб – женский обязательный мусульманский головной убор. Женщины, не носящие головной убор, не могут получить визу в Иран. Вообще хиджаб переводится как головной убор и может быть любым. В Иране правильный хиджаб подразумевает полностью закрытые волосы и шею до груди. Если платок сшивается спереди и он черный – это макнаэ. Если это просто шарф – это руусари. Если это ткань, закрывающая с головы до пят – это чадор.
Стюардессы в хиджабах. Девушки красавицы – глаза миндалевидные, накрашены не по закону, мы с интересом разглядывали друг друга и улыбались. Из еды дали рис с курицей, яблоко и лимонад. Рис белоснежный и рассыпчатый, сверху немножко ярко-желтых рисинок. Лимонад Zam-zam очень кислый и сладкий. Полетали-полетали, над облаками и под облаками, потом увидели горы и коричневые пустыни. Я, честно говоря, вдруг расстроилась – я полагала, что там больше зелени и пустыни как-то отдельно и вообще их не так много. В общем, планета Плюк вместо «1001 ночи».
Мягко приземлились, прокатились, сели. Аэропорт им. имама Хомейни, он же IKA.
- Для справки: В столице Ирана, Тегеране, два аэропорта – им. имама Хомейни и Мехрабад, работающий в основном с внутренними рейсами. IKA находится в 70 км к югу от Тегерана, Мехрабад ближе к городу и с другой стороны. В стране работают несколько авиакомпаний – Kish Air, Iran Air, Asseman Airlines, цены на перелеты 30-40 тыс. туманов, то есть ~40 долларов. Аэропорт Мехрабад в Тегеране имеет два терминала и между ними нужно ехать на машине, это стоит около $3 и займет по меньшей мере 20 мин. Стоит заранее узнать номер нужного терминала.
- Для справки: с 18 марта 2008 года наши соотечественники могут получать аэропортовую визу при въезде в Иран на 15 дней, а не на 7 дней, как было ранее. Стоимость визы – 50 евро. При получении необходимо предъявить обратные билеты и не иметь в паспорте виз и штампов Израиля. Фотографии не нужны! Не нужно больше смешить фотографов в питерских фотоателье, фотографируясь в хиджабе
- «Скажите номер вашей планеты в тентуре или хотя бы номер Галактики в спирали? Я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой»
Аэропорт IKA внутри имеет обменники, офисы таксомоторных компаний, много разных других офисов и, по неподтвержденным данным, даже пункт где можно купить сим-карту IranCell. Однако 1 апреля удалось на славу – мы проторчали в аэропорту до с 4 до 8 вечера, но поменять валюту так и не смогли. Обменники были закрыты и не меняли валюту, полтора часа подряд повторяя, что они через 15 минут откроются. Телефон человека, который должен был нас встретить, не отвечал.
- Цитата с какого-то Интернет-сайта: «Совет всем, покупайте сразу на месте у местного оператора сим-карты, звонок в Москву будет стоить 20 центов, ловит по всему Ирану. Контракт покупается без паспорта и стоит порядка 30 долларов, при этом на счету уже будет лежать около 5 долларов.»
Собственный опыт:
В Иране работают три мобильных оператора:
1) ITC (the ministry of communications) – государственная компания, самая надежная, но очень дорогая связь, есть какие-то сложности с пополнением баланса.
2) Iran Cell (private operator) – широкое покрытие, однако связь может временами прерываться, звонки не проходить с первой попытки http://www.irancell.ir/en/
Нами опробировано – IranCell работает, очень дешевые звонки в Россию, боюсь соврать – чуть ли не по 7 рублей. Иранселл поддерживает совсем дешевый GPRS
3) Taliya (Private operator) http://www.taliya.ir/english/index.htm - нет информации
- Для справки: Официальная денежная единица Ирана – риал. 1 доллар США примерно 9000 риалов. Все цены обычно указываются в туманах, если не написано обратное. 1 туман = 10 риалам. Точный курс валют можно узнать http://www.bmi.ir/En/curr.aspx или http://www.irangashttour.com/ru/exchange.htm. При обмене взимаются комиссионные, немного. Менять деньги нужно в банке, ибо на улицах непременно подсунут не те деньги, обменяют по плохому курсу и вообще. Банков огромное количество, хороший курс был в банке Sepah на центральной площади им имама Хомейни. В банке напротив не меняли вообще, несмотря на табло с курсом валют. Будьте терпеливы, обмен валют требует внимательности в подсчетах, примерно 40 минут времени, паспортов и виз. Вам выдают большие котлеты – миллионы риалов. В карман влезает не более миллиона риалов.
Есть противоречивые сведения – что лучше везти – евро или доллары. Нужно знать именно иранский курс обмена на момент поездки.
- Для справки: Это было нашей ошибкой – мы думали, что торговаться не нужно в принципе. Одна из наиболее неприятных национальных особенностей. Товарщи иранцы, ваш нордический темперамент никак не сочетается с торгашеством – напишите ценники!
- Для справки: Тегеран – очень большой город, там проживает около 14 миллионов человек.
- Я ему тыщу раз говорил, что в центр надо лететь! А он жадный, как все чатлане: «На два чатла дешевле!..» Кю!
- «— Еда есть?
— Каша…
— Какая?
— Пластиковая…»
Мы только в Ширазе разобрались, что их ресторан и наш ресторан – суть совсем разные вещи. Не надо ходить в кебабню, надо ходить в ресторан Если у нас ресторан – это место для красиво поесть, долго ожидая приготовления, и тратя немыслимые деньги на какую-то странную еду, то в Иране ресторан – это едальня получше и с печкой для хлеба. Их хороший ресторан как наш обычный фастфуд. Ну и цены тоже вполне демократичные. В их едальнях всегда много народу, особенно в обед – с 12 до 15, даже очередь на столики. Если в ресторане вдвоем сели за стол, то никто не подсаживается. Свежевыпеченный лаваш, опять же, меньше напоминает подошву, хрустит и пахнет вкусно.
Ну раз мы решили погружаться в народ, решили есть там, где и любой иранец может поесть – и пошли в забегаловку напротив нашего «отеля». Много белого риса (или много местного лаваша), пара длинных кебабов, парочка жареных помидор, половина луковицы, половина лимона – это самый обычный и, зачастую, единственный набор. Кое-где можно найти жареную рыбу, почти везде можно найти также салат, а также перед едой подается что-то типа супа, аш. Супруг съел такой супчик, но остался без ярких впечатлений – какие-то бобовые, мясо, томатный соус, что-то еще. Как известно, в мусульманских странах не едят свинину – только баранину и говядину. Поскольку повсюду пустыня, то каждая травиночка на счету, поэтому мясо продукт ценный. Иранцы очень любят рис, едят его со всякими соусами, называется это pollow или chellow.
- На сайте http://www.iranchamber.com/recipes/recipes.php можно ознакомиться с полным набором их обычной еды, потренироваться в приготовлении.
Пока мы ели в первой нашей забегаловке, все время заходили местные, говорили «салам» и брали в коробочках еду на вынос. Все друг другу улыбаются, все очень мирно, на кассе очень старый мужчина не понимал наши обычные цифры - только фарси. Тепло по-летнему, спокойно и необычно – что еще нужно русскому туристу.
- Вот сейчас иранские друзья сообщают, что цены за последний месяцы взлетели просто фантастически, чуть ли не по 30% в год: и 1 kg мяса $12, 1kg риса $2, кура 2$
Я к концу путешествия освоилась – и несла стаканы со свежевыжатым морковным соком в место, где мы ели все остальное. Кстати говоря, местное население все время изумлялось, что мы выбираем не бастани (мороженое), а сок. Странный у них все же вкус! И помидоры мы, оказывается, едим не жареными, на мой неоднократный просьб «And tomatoes without frying, fresh tomatoes, raw tomatoes, pleeeeease! Do you understand me?” – мне кивали и несли непрожаренные, почти нежареные помидоры.
А еще у них очень много чипсов и печений всяких на каждом углу. Похоже, что картошку они едят только в таком виде. У них есть картошка в некоторых ресторанах, но она высушена и зажарена до твердого и безвкусного состояния.
Магазины все представляют собой нижний этаж зданий, с открытой передней частью, очень маленькие. Супермаркетов мы не видели. Зачастую улицы объединяют торговые точки общей направленности – так, в Тегеране мы жили на автомобильной улице – и со всех сторон на нас смотрели колеса и запчасти, а в Ширазе на военной улице – и там продавалась всякая военная и туристическая амуниция. Есть золотая и посудная улицы, овощная итд.
Если бы у нас была возможность побыть там больше времени – мы бы совсем освоились, ибо на самом деле проблем с едой нет – продукты, овощи и фрукты продаются в изобилии и очень хорошие, просто места надо знать, иметь котелок и газовую горелку.
Отличные, на мой вкус, молочные продукты – хотя муж и утверждал, что это не могут быть натуральные сливки. Но я еще помню вкус натуральных сливок и, вроде, могу отличить. Очень много разных молочных продуктов типа сырков и коктейлей. Но только в молочных лавочках.
Алкогольных напитков купить в магазине невозможно. Они распространяются подпольно, нам не предлагали. Зато безалкогольного пива – много разных сортов. От лимонадных на вкус, того же завода Zam-zam, до очень интересных напитков Kahnoosh, Delster и Stak. Соотечественники, надо импортировать, хорошее дело. В Ширазе видели «Балтику 0».
- На заметку: проблем с питьевой водой нет вообще – везде, через каждые 200 метров можно найти резервуары и кранчики с питьевой водой. Особенно хороша и вкусна вода в Тегеране. А вода из источника Damavand вообще уникальна по вкусу и качеству - сладковатая, хрустальной чистоты.
Тегеран, день второй. Гора Точаль, арийская нация, что они делают на высоте 4 тыс метров, метрополитен и автобусы.
Апрель – хорошее время для путешествия по Ирану. Уже не холодно и еще не жарко, цветут деревья и розы, в Персидском заливе уже можно купаться, а на высокогорных склонах еще не кончился лыжный сезон. Мы собирались попробовать лыжи. Вокруг Тегерана три лыжных курорта: Дизин, Точаль и Шемшак. Самый близкий к городу – Точаль, это северный склон горы (горная система Эльбурс), прикрывающей город с севера. Чтобы попасть на тот склон, нужно воспользоваться канатной дорогой. Попасть туда можно примерно так: из любого места города воспользоваться метро, доехать до последней станции Mirdamad, оттуда с автобусного вокзала (билетики, боюсь соврать, кажется по 50 реалов~5центов) автобусом №33 до площади Таджишь Майдан, оттуда на такси до входа в парк на Точале. До точки старта канатной дороги нужно пройти еще пару километров по дороге вверх, либо проехать на автобусе, который там все время курсирует. Вагончик будет ехать до вершины около часа времени (по непроверенным данным). В инете масса отчетов о лыжных поездках на иранские курорты. Точаль отличается тем, что туда в основном местные ходят, а до Дизина, все же, довольно далеко добираться – 150км, но данный курорт относится к лучшим в мире!
Однако нам не удалось покататься на лыжах, тк дул сильный ветер и поэтому канатная дорога не работала.
- «— Солнце есть. Песок есть. Притяжение есть. Где мы? Мы на Земле. Или…
— Или?
— Нет, давай будем считать, что мы на Земле в какой-то пустыне.»
Дорога хорошая, наклон не крутой, погода прекрасная - тепло, ветерочек, кустики между камней цветут. Огромные глыбы нависают прямо над дорогой, кажется, что только тряхни, все это посыплется и хана нам всем моментальная. Мы шли вверх около трех или четырех часов. Простор, свежий воздух, ручьи. В стороне от дороги под деревцами у ручьев тут и там группками сидят люди, смеются и разговаривают. Вот ханумки у ручья разложили косметику. Вот еще ханумки сидят в кружок, что-то поют, даже пританцовывая. А по дороге бодрым темпом идут вверх пенсионеры и просто какие-то люди, ханумки в кепочках поверх хиджабов. Через каждые пару километров – стоянка в духе планеты Плюк – старые здания, скамеечки, краники с водой, туалет, телефон. Телефоны, кстати, просто вдоль дороги через каждые N метров. По идее, еще место для моления должно быть. Везде – в аэропортах, на автовокзалах, в организациях – везде отдельные praying rooms.
Вот про туалеты стоит сказать особо. Устройство туалета и процесс его использования строго оговорен в Коране, поэтому все туалеты на один лад, и только в местах скопления иностранцев могут быть другие системы, а точнее – стоят два типа унитазов – или наш тарельчатый, либо американский (ну про американский унитаз я вообще лучше промолчу, какать в ванну нас не учили). Туалет выполнен как дырка в полу – у нас когда-то были такие унитазы везде в публичных местах, но исчезли последнее время. К данному унитазу полагается шланг с водой, который используется вместо туалетной бумаги. (не спрашивайте меня – как. Не знаю! У кого получится – поделитесь опытом!) Еще обычно лейка с длинным носиком. Не знаю – зачем. Обязательно дверь у каждой кабинки, с защелкой. На выходе – обязательно раковины, вода и мыло для мытья рук. Часто встречаются и такие типа ванночки с краном – для мытья ног – для ритуального омовения перед намазом. В большинстве случаев чисто, не воняет, мыло есть всегда, хотя встречается всякое, особенно в мужской части. В любой точке страны, на каждом углу, мы видели тысячи таких туалетов. Никто, нигде и никогда не может сходить за кустик – это абсолютно запрещено. И никто не может видеть другого в голом виде – тоже запрещено. Нет ни одного кафе, чтобы оно было без крана и раковины, мыла и салфеток – к еде не помыв руки нельзя прикасаться. Конечно, платных туалетов не существует.
Кстати, по поводу туалетов и грязи вообще. Насколько я понимаю, шиитский ислам распространяет понятие чистоты не только на духовный мир, но и на материальный. Поэтому мусор разбрасывать – то ли харам, то ли не просто не принято – везде есть урны. Мусора почти нигде нет. И даже на горе Точаль, которая пережила накануне нашего посещения всенародный день Природы – Sizda Besar, выходной, когда многомиллионный Тегеран выходят на природу и устраивает пикники. И там, где еще валялись бумажки, уже работали рабочие, собирая мусор в мешок своими длинными палками – со штырками или щупами, работающими как пинцеты. Только в одном месте у ручья, около кафе мы расстроились – было довольно сорно, а в ручей, красиво спадающий со скалы, протянута трубка для забора воды, портившая все впечатление.
Кстати, правда и то, что канализация (может не канализация, а водосток) в Тегеране открытая – вдоль дорог бетонные канавки, по которым течет вода. Никаких запахов или грязи не наблюдалось. Может, они так деревья поливают? Другая планета!
По дороге вверх, на «станциях», еще есть кафешки с обычным набором –самовар, рис, кебаб, лимонад, чипсы, орешки. Иногда только лимонад и чипсы.
Про чипсы: на обратном пути, в Тегеранском аэропорту, муж удивленно огляделся и сказал: «А что они все тащут во всех этих чемоданах и мешках?», на что пожилой иранец к нам повернулся и на ломаном русском с улыбкой сказал, что это специальная иранская провизия – чипсы Какая доля правды в этой шутке – не знаю.
Идя по дороге, невольно разглядываешь идущих рядом или напротив людей. Я не сильна в определении национальностей, но тут особый случай. Вы бы лучше почитали какую-нибудь спец литературу! Иранцы, они же персы, они же арийцы. Не арабы. Одно время на них напали турки и все смешалось, поэтому в Тегеране очень многие знают турецкий язык, а чистокровных арийцев почти совсем не осталось – ассимилировали. Чем южнее, тем гуще чернота лиц, волос и бровей. Часть Азербайджана входит в состав Ирана, район так и называется «Западный Азербайджан», граница между двумя азербайджанами весьма прозрачная. Чем севернее, тем стройнее и грациознее девушки (толстые – вообще редкость), тем тоньше черты лица, тем белее кожа и светлее глаза. Взгляд прямой, живой и уверенный. Женщины хороши собой, стройные и с хорошей осанкой, несмотря на хиджаб, даже чадор, несмотря на кроссовки вместо каблуков. Мужчины молодые разодеты по последней турецкой моде, с невероятными прическами и выстриженными бородами, по большей части стройные. Ввиду строгости дресскода для женщин, мужчины сами несут тяжкое бремя красования и самолюбования.
Зачастую мужчины идут с женщинами и видно, что не с женами – просто с подругами. Это заметно по особой нежной обходительности мужчины и радостным лицам обоих. Никаких обниманий-целований, только сияющие глаза и лица. Вообще, мужчина, идущий с женщиной, может сравниться с нашим мужчиной на дорогой машине – он сама гордость.
- Для справки: средний возраст населения Ирана – 21 год. Это самая молодая страна в мире. После Исламской революции было велено рожать и родилось невероятное количество детей. Теперь они учатся посменно, за последние двадцать лет значительно увеличилось число школ и вузов (было 22 стало 90). Значительная часть учится в бесплатных государственных образовательных учреждениях, есть всего несколько коммерческих вузов. Чтобы учиться в государственном ВУЗе, нужно сдавать KONKOOR – вступительные экзамены, весьма строгие. Страна стоит перед серьезной проблемой безработицы, у которой много внешних и внутренних причин.
На высоте 2 тыс. метров на «стоянке» завязался обычный разговор: “Hello mister! Where are you from?” – “Oh, русси! Харашо!”. Все спрашивают, подходят, улыбаются. Пенсионер, офицер, бывший вояка – каждый день ходит на гору – для здоровья. Мы пытаемся спрашивать у всех – «а куда вы идете? А зачем?» Отвечают: «На гору, вверх!» Вопрос «зачем» остается открытым, люди улыбаются и разводят руками. Мы в крайнем удивлении – куда так целенаправленно идут все эти люди, бодрой походкой, на высоте, где дышать становится все тяжелее и тяжелее? Где, собственно, этот источник водки, травы или чего-то еще? Нам интересно и мы тоже движемся наверх, с любопытством заглядывая за каждый новый поворот. Мы ожидали найти что угодно – аттракционы, поле для гольфа, пункт телепортации – ничто бы нас не удивило так, как удивило полное их отсутствие. К 6 часам мы оказались на второй станции канатной дороги, пройдя по нашим приблизительным подсчетам 10-12км вверх. Пустое, но работающее кафе, закрытая станция – мы выпили какао и лимонад, съели по пачке фисташек. Скоро должно было темнеть, пенсионеры ушли кто наверх, кто вниз, до вершины идти оказалось еще примерно столько же. Мы, в полном недоумении относительно этих истинных арийцев, решили возвращаться. Говорят, они там смотрят на луну, иногда ночуют в палатках.
Виды на Тегеран сверху потрясающие. Горы настоящие, камни нависают над дорогой. Горные породы разные – бывают такие черные хрупкие камни, которые легко раскалываются, образуя длинные камешки, такие острые, что можно использовать как ножики или как наконечники для стрел. Есть любопытные зеленые породы. Пытались спрашивать местное население – они не знают, что это.
Между прочим, с проездом до Точаля нам помогал иностранец из отеля – американец иранского происхождения.
- Для справки: сведения о проценте отказов в визе в Иран для представителей различных стран можно посмотреть на http://www.iranianvisa.com/
Впрочем, были и исключения. Так, мы около получаса проболтали со студентами около Ширазского университета Азади – их интересовало решительно всё. Нормальные такие ребята. А вот в автобусе Шираз-Исфаган к нам прилип парень, который ну очень хотел дальнейшего общения, пришлось проигнорировать.
Все окликают – «Хелло мистер». В гостинце обращаются ко мне как к «миссис». Не знаю как вам бы такое понравилось, а нас коробило ужасно – ну просто оскорбительно. И на второй день уже на приветствие «Хелло мистер» мы махали руками, улыбались и кричали «Привет, товарищи!» (или ханумкам «Привет, девчонки»), а людям постарше или в гостинице отвечали просто «Салям!». Нет, ну, в самом деле, разве не видно, что мы не «мистер»? Самое ужасное, что они не знают что такое «Но пасаран!».
День третий, Исфаган, четверг – день перед пятницей, мосты через Зайендерут. Ханумки и дресс-код.
Из Тегерана мы улетели внутренним рейсом в Исфаган – второй по величине город в Иране.
Fokker-100, самолет внутреннего рейса, сделал вираж, заходя на посадку, мощно накренился и описал полукруг над городом. В самолете за полчаса лёта нам успели даже дать какую-то еду. На аэродроме стояли разные самолетики, военные и гражданские.
Мы заселились в отель 4* за 60$, гораздо лучше прежнего, недалеко от центральной площади.
- Для справки: Исфаган – город-побратим Санкт-Петербурга. Города похожи, в обоих городах градообразующим фактором является река. В старину купцы, путешествующие по Шёлковому пути, заезжали в этот город и называли его Испагань
В Исфагане есть красивые здания, но в основном это мечети. Остальное – то же самое малоэтажное строительство. Наши иранские знакомые понимающе кивали головами, когда я сказала, что испытала разочарование, увидав иранскую «архитектуру». Они были у нас и в Европе и отлично поняли, что я имела в виду.
В планах было осмотреть ряд достопримечательностей.
- Основные достопримечательности: центральная площадь Имама (Naqsh-e Jahan) со всеми стоящими на ней мечетями и дворцами, дворцовый парк Chehel Sotun Palace, парк Hasht Behesht Palace, качающиеся минареты Manar Jomban, армянский квартал Jolfa и прекрасные мосты через реку Зайендеруд.
Осмотрели площадь, старинный базар, прилегающие улочки. Замечательный, интеллигентный гид показал нам реку Зайендерут и мосты, тянущийся вдоль берегов парк.
- Про достопримечательности Ирана в Интернете много информации. Главная площадь Исфагана – площадь Имама и мосты через реку относятся к объектам мирового наследия, охраняемым ЮНЕСКО.
- В Иране выходные дни пятница и суббота.
В первый же день в памяти всплыл термин жж-юзера gel_mint, работающего в Бушере – «развеселые ханумки». Очень меткое определение!
- Благодаря интернету, несколько смешных слов мы выучили еще до поездки, например, «бузорг» – так наши называют начальников в Бушере, от персидского «большой начальник». Или вот «ханумки» - язык не поворачивается назвать их«женщины» или «девушки». Еще мы выучили «бисят ташакоор» - «спасибо большое» и «бастани» - мороженое. Смешно, что наши финики – которые почти всегда из Ирана – у них называются «хурма», а наша хурма – у них «хурмуля». И персики действительно из Персии, просто был не сезон.
И узнала такую уйму информации, что и не напишешь сразу. К примеру, мужчина не может жениться без того, чтобы не обеспечить молодую семью жильем. Не может жениться, не имея постоянного источника дохода. Обычно жених и невеста делают генетический анализ перед свадьбой. По традиции, мужчине принято дарить невесте 50 грамм золота в виде украшений, а в случае развода он обязан воспитывать детей. И, по традиции, женщина имеет право тратить заработанные ею деньги только на себя. Да еще и алкоголь запрещен – муж трезвый. А еще и половина молодых мужиков вкалывает на двух работах – жизнь тяжелая, зарплаты низкие – с утра в банке, вечером бомбит на машине. Молодым ханумкам еще веселее – они учатся наравне с мужчинами (в университетах 49% студентов – женского полу). В автобусах на женской половине их никто не толкает (разве только вот ханумки другим ханумкам место не уступают, даже с детьми), женская очередь в лавках всегда короче. В общем, есть чему радоваться.
- Всплыла в памяти где-то слышанная цитата: «…они борются за то, чтобы впервые в истории женщина могла пройти от Персидского залива до Каспийского моря, не опасаясь ни за свое золото, ни за свою честь».
- Существует два типа брака – временный и постоянный. Временный заключается на определенный период и автоматически аннулируется по истечении срока. Дети переходят в семью отца.
Пользуясь незнанием этого аспекта, иранские (и другие мусульманские) мужчины женятся на наших девушках. Очень удобно – многоженство позволяет еще иметь настоящих жен в Иране, а за русскую невесту не надо платить всякий выкуп – по иранским меркам он просто счастливчик, всем умрут от зависти. Плюс возможность получения гражданства и.т.п.
Вот тут вот можно кое-что почитать про женщин в Иране, про разводы и законы:
http://www.iranchamber.com/society/articles/divorce_social_suicide.pdf
К виду женщин в хиджабах и чадрах привыкаешь быстро. Все выглядит более чем разумно и естественно, исключая только несоответствие между количеством одежды и температурой воздуха.
По возвращении в Москву, меня в первое время удивляли страстно целующиеся парочки – подумалось сразу «боже, какая нелепость, как собачки». Муж сказал про голые ноги московской барышни в мини-юбке: «джинсы забыла одеть». Еще чудный баян от вышеупомянутого бушерского юзера: через некоторое время он начал обращать внимание на то как ханумка при нем поправляла платок, он начинал думать, что это что-нибудь, да значит. Восток – дело тонкое!
- Про язык жестов: «да» - кивок головы. «нет» - логическое отрицание -- быстрый кивок назад. Мотать головой бессмысленно, выглядишь в их глазах просто идиотом, они не понимают, что ты хочешь сказать этим жестом. Показывать большой палец руки – ужасно неприличный жест. Про американский ОК из пальцев – не знаю. Слова, опять же, не все можно говорить. «Кир» и «кос» обозначают женские и мужские половые органы. Рассказывают, что наши специалисты страшно мучились, ища замену слову «кирпич». С помощью пальцев можно договориться о цене – один палец обозначает 1 хомейни – бумажку в 10 000 риалов.
Запрещено целоваться на людях, даже если вы муж и жена. В гостинице могут спросить документы, подтверждающие ваш брак. Держаться за руки можно. Между местными мужчинами принято обниматься по-брежневски при встрече.
День четвертый, Исфаган, пятничный намаз на площади Имама. Наземный и воздушный внутренний траспорт.
Поскольку мы собирались посетить еще и Шираз, то времени у нас оставалось в обрез (мы приехали только на неделю). Нам дали несколько неверную информацию об автобусах из Исфагана до Шираза, сказав, что они ходят туда 2 раза в сутки. Оказалось – все время, чуть ли не каждый час. Билеты мы купили на автовокзале «Суфи терминал» непосредственно перед рейсом. Все автобусы – типа Scania, с телевизорами, комфортные.
Но перед тем, как уехать в Шираз, мы пошли смотреть главный пятничный намаз страны. Люди приехали на мотоциклах, как обычно, с ханумками и детками. На автобусах, которые встали вокруг площади и ожидали окончания службы. Красиво пел мулла, было тепло и солнечно. Какого-то особенного религиозного ажиотажа мы не видели, приблизительно как на нашей обычной воскресной литургии. Перед службой все совершают омовение – руки, лица и даже ноги. Милиция охраняет всю площадь, внутрь к мечети пропускают с досмотром. Мы даже не рискнули. И так хорошо – мулла поет, солнышко греет. Жаль только – в бассейн посреди площади не залезть. А то бы было совсем здорово!
Нет, что-то тут не то с одеждой – даже рукава и штаны нельзя закатать. А жарко ведь! Недаром в прошлом году демонстрацию ханумки устроили – вышли на улицу с плакатами «Мужчина, поноси в жару нашу одежду!».
Еле увела мужа с площади – он решил дослушать намаз до конца. Побродили по окрестным улицам. Большинство магазинов в пятницу закрыто. Нам нужно было ехать в Шираз.
- В городе два автобусных терминала – Суфи и Карандиш. Карандиш ближе к аэропорту. До Шираза 400 км к югу от Исфагана, билет на двоих стоит 11 тыс туманов – по $6 на каждого. На автовокзале бесплатно или за копейки можно оставить рюкзаки в камере хранения и пойти гулять, есть магазинчики и ресторан.
Беспорядочное автомобильное движение отражается в фильмах. Так, в фильме “Unfaithul”, который нам показали, людей чуть не задавили 4 раза. В фильме присутствовало насилие симпатичной ханумки над каким-то мальчишкой, она его даже поколотила ногами 8-).
Но потом исправилась, в нее влюбился молодой человек и она вышла за него замуж после ряда семейных сцен и злоключений.
По официальным каналам они показывают только приличные передачи, например, про клещей и про бакланов. Про то, как иранские силачи поднимали груз за веревку. И игру «Слабое звено» в исполнении ханумок в одинаковых черных чадорах. Рекламы почти нет.
Очень любят иранцы футбол. Показали кино про русских времен Петра I, мы долго силились понять, какие исторические события они пытались изобразить.
Между прочим, в Иране нет законов о копирайте и авторском праве, соответственно, нет никаких ограничений на копирование и распространение видео или музыкальной продукции, равно как и всего остального.
День пятый. Шираз. И когда же они спят? Сад Эрам, студенты и некоторые аспекты шоппинга в исламской республике.
Дороги в Иране отличные. Правила движения, правда, они не соблюдают и вообще правила у них странные. В городах почти нет светофоров. А машин много. Чтобы перейти улицу, нужно просто взять и пойти – в любом месте. Машины сразу останавливаются и пропускают. Каждый раз это был страшный стресс. Попробуйте перейти Невский не по пешеходному переходу – будет примерно то же самое. Только в Питере вас задавят, а в Иране – каким-то чудом нет. Несколько раз местное население бросалось нам на помощь и переводило нас через дорогу.
При этом – никакой суеты, никаких пробок или давки. Как это сочетается – уму непостижимо. Чтобы хоть как-то ограничить скорость на дорогах, они укладывают «лежачих полицейских». Милиции на улицах довольно много, они постоянно в движении, но все их действия сводятся не к штрафам, а к налаживанию нормального движения. Они, к примеру, могут просто ходить и просить не ставить машины на остановке автобуса, показывать место, где лучше остановиться. Их белые рубашки и белые фуражки видны издалека. Насколько мы поняли, милиции никто не боится. За все время пребывания в Иране видели только одну аварию – машинка на выезде с парковки задела другую. Никакого крика, никаких размахиваний руками – автовладельцы культурно стали разбираться.
Прибавьте к этому отсутствия выхлопа – нет присадок в высокооктановом бензине. Воняют только некоторые дизельные автобусы, и то не так как у нас. Нет, конечно, это не рай – смертность в автомобильных авариях по статистике в 10 раз выше чем в Англии, но надо видеть, сколько они ездят! Они постоянно на колесах. Каждый житель страны имеет возможность получать 400 литров бензина по 10 центов литр ежемесячно, если ему не хватает – по 40 центов. Дороги отличные, машины в этом климате не гниют – вот они и используют их по назначению.
Вот так по отличной трассе Исфаган-Шираз, мимо гор, полей, пустынь и маленьких населенных пунктов и едет автобус. Почему-то по пути туда мы не увидели почти ничего, а вот на обратном пути я с интересом разглядывала поля, сады, всякие достопримечательности. Внимание привлекли многочисленные остатки поселков, выстроенных из песка. Все из песка – заборы, стены, даже своды и крыши. Жаль, что нельзя было остановиться и посмотреть. Мраморные разработки – белые глыбы лежат на обочинах дорог. Очень мало воды и зелени. Сердце сжимается и кажется, что люди здесь не живут, а мучаются – жарко, сухо.
Горячий иранский парень в соседнем кресле рассматривал на телефоне «порнуху» - фотографии девушек без платков. Что там такого интересного в волосах и ушах – мы так и не смогли понять, но тема ушей не раскрыта.
Доехали до Шираза к ночи, заселились в отель на очень шумной улице. Отель был примечателен тем, что для того, чтобы лифт поехал, нужно было подпрыгнуть, тогда в нем начинала играть милая музыка и женский голос сообщал номер этажа. Мы каждый раз с хихиканьем подпрыгивали и слушали. Еще примечательно, что окна были во всю стену, шум и грохот с улицы стоял такой, что не то что спать – разговаривать можно было с трудом. Когда шум мотоциклов и машин ночью стих, вдруг поехало что-то такое тяжелое, что мы подумали, что все – вот уже технику подгоняют, и сейчас будут стрелять, дом дрожал. А в пять утра снова все уже проснулись и начали опять ездить и гудеть. Дурдом, когда они все спят, а? В пять – первый намаз, в семь часов начинается рабочий день и до 11 вечера работают многие офисы и магазины.
Из отеля мы с утра убежали и нашли дешевый отель внутри двора, абсолютно тихий, с нормальным унитазом и даже кухней. С дивной техникой времен последнего шаха – с английским вентилятором и газовыми лампами. В Ширазе отели на каждом шагу. Просто на каждом шагу. Нет никакого смысла бронировать заранее. Очень был красивый Парк-Отель, с садом, фонтаном и птицами, только мы в него не заселились по экономическим соображениям.
- — Астронавты! Которая тут цаппа?
— Там… ржавая гайка, родной.
— У вас всё тут ржавое…
— А эта самая ржавая.
Мы видели ездящий Ситроен первой модели. Нечто невообразимое. Вообще, все машины у них ездят, даже те, которые уже не должны. Общественный транспорт – весь новый, современный. Новые школы, больницы. Бесплатное обучение, бесплатная медицина. Вот именно поэтому при общем довольно тяжелом положении не создается ощущение нищеты и разрухи. Шоколадки, которые мы приготовили чтобы раздавать бедным детям-попрошайкам, мы раздали красивым ханумкам и любопытным студентам. Нету там попрошаек.
Шираз оказался намного более гостеприимным и благосклонным к путешественникам городом. Тут мы за полдня разобрались с гостиницей, завтраком, билетами в обратную сторону и, наконец, sim-картой IranCell. Мы наконец-то отзвонились домой и рассказали что у нас все хорошо. Мы сделали вывод, что надо было сразу лететь в Шираз. Вокруг много интересных достопримечательностей, и вообще все какое-то достопримечательное – улицы, магазины, базары, люди. Розы везде уже расцвели, апельсиновые деревья, пальмы местами, парки, скверики.
- Для справки: В Ширазе стоит посетить крепость Arg-e Karim Khani, мемориальные памятники Хафеза (Aramgah-e Hafez) и Саади (Aramgah-e Sa'adi) – хороши как днем, так и ночью, приятный ботанический сад Bagh-e Eram, Зеркальная мечеть Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze. Вокруг Шираза: остатки Пасаргада, остатки Персеполиса и древние захоронения Naqsh-e Rostam и Naqsh-e Rajab.
Ресторан Shater Abbas Restauran, ресторан Sufi.
Интересен базар с разнообразными вещами и большим количеством номадических (произведенных кочевниками) товаров (giveh - туфли).
Посетили ботанический парк «Эрам». Парку чуть ли не 600 лет. Там столько роз! Ну и вообще красиво, только купаться хотелось. И статуй. Наши скульпторы просто обязаны подарить Ширазу десяток мраморных дев для Эрама. В хиджабах, надо полагать
Конечно, напрягает, что всё нельзя. Муж то и дело орал на меня, чтобы я не закатывала рукава. Мучительно хотелось раздеться и залезть в бассейн. Хотелось сесть в тенек на лавочку и послушать музыку – но даже соблазнять сердца музыкой, и, в особенности, женским пением – тоже запрещено. То есть сама музыка не запрещена, и на улицах часто играет, но вот как-то нельзя чтобы ее было слишком много. Музыка, надо отметить, замечательная.
Так как же женщины одеваются? Этот вопрос на самом деле возникает первым. Я долго расспрашивала иранских друзей, что мне одеть, а они отвечали – манто. Смешно – где я в России манто найду. Вообще невозможно найти одежду, соответствующую их правилам. Оказывается, манто – это легкий однослойный плащ до колен, без подкладки, из темной ткани, приталенный или прямого фасона. В помещениях ханумки никакую одежду не снимают. То есть даже едят не раздеваясь. Вот это, конечно, дикость. С манто носят брюки, обычно узкие джинсы, особый писк моды - укороченные. На ноги – яркие кроссовки (полукроссовки, легкие). На голове у студенток черное макнае, у школьниц могут быть не черные, а серые, к примеру. Платки ярких расцветок одевают в неофициальных случаях. Чадор одевают либо потому, что им холодно, либо потому что идут в мечеть, либо потому что им отец или муж запрещает иначе ходить. Одевают чадор беременные или с младенцами – носят детишек под накидкой.
Я неоднократно читала, что хиджабы и чадоры у них зачастую синтетические, что меня безмерно удивляло. На самом деле – синтетические чадоры более тонкие, не мнутся (запихивают в сумки), меньше пачкаются (они касаются краем земли).
А вот хиджабы - из натурального крепдешина, из вискозы или хлопка. Мужу понравилось, когда под хиджаб еще белый платок одет, очень эстетично смотрится. Не редкость – красивые шелковые платки.
Поскольку показать руки и лицо – это зачастую максимум из возможного, то, соответственно, у многих аккуратный маникюр и косметика, золотые браслеты и кольца. Не слишком много, но со вкусом.
Увидев большой и красивый магазин одежды «Balooch», не удержалась и стала выбирать себе «манто». Понравилось из джинсовой мягкой бежевой ткани – продавщица подошла и говорит: «Это не подойдет. Уже не сезон, это слишком теплое». Пришлось объяснить, что там, где я собираюсь его носить, летом обычно холоднее чем у них там на улице в апреле. Она округлила глаза: «Носить! иранское! В России!» и повела меня смотреть зимние «пальто» (так и называется – пальто). Они просто из тонкой шерстяной ткани. Продавщица, подумав, вдруг выдала на русском языке «Я тебя люблю» - мы смеялись, молодец девушка! Выбрала себе тренч и расшитую спереди хлопчатобумажную рубаху до колен. К сожалению, 90% одежды – черного цвета. “Iran is a black country” – с горечью сказала продавщица.
Таким образом, с этим шоппингом мы потеряли много времени и не попали в самую красивую мечеть Шираза. Жаль! На следующий день нас ждал Персеполис и склепики-саркофагики.
День шестой. Персеполис, черепа, гробики и саркофагики. Бараны, политика, религия.
Накануне заказав машину с водителем, мы поехали осматривать Персеполис. Данный объект также относится к объектам Всемирного наследия Юнеско.
Ныне Персеполис – это остатки дворца, построенного 2500 лет назад, впоследствии разрушенного Александром Македонским. Подробнее на википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Персеполис
Мы бродили по Персеполису два часа, оглядывая вынутые и поставленные в некотором порядке развалины, было впечатление, что там большинство камней от здания так и валяется под ногами. Красиво, впечатляет. Особенно хорошо стало когда включили музыку далеко внизу и она эхом звучала у гор.
Но как бы ни была замечательна и значительна Персия, роль которой в истории была никак не меньше греческой, но Иран современный мне лично ближе и интереснее. Вообще такое впечатление, что все усилия современных культурологов и историков направлены на то, чтобы исказить информацию о современном состоянии Ирана. Как будто его уже нет. Переименовать Персидский залив в Арабский. Как будто он просто бездушный осколок прошлого, бесконечно далекий от какой бы то ни было цивилизации.
Не стоит даже говорить, сколько удивительных глупостей можно услышать от наших соотечественников про Иран. В самом деле, у 80% людей первым вопросом про нашу поездку было «Да вы что, с ума сошли, там же война!».
- Самый известный анекдот про Иран:
Блондинка интересуется у коллеги: «Как правильно писать – Ирак или Иран?» - «Пиши как хочешь, без разницы».
В Персеполисе мы осмотрели также группу немецких туристов, в течении нескольких часов изучавших каждую фигуру на барельефе под руководством дотошного гида и сверявших барельефы со своими толстенными путеводителями. А также встретили двух русских папарацци – их было нетрудно опознать по свисткам полицейских, пытающихся ограничить и не пустить наших туда, куда не положено ходить.
После этого, сопровождаемые нашим милым водителем, мы посмотрели захоронения Накше-Растам и Накше-Раджаб, где захонены Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. Этим камешкам 3 тысячи лет! Представьте только! Три тысячи лет! Сухие безмолвные камни – все что осталось от истории. Библиотеки Персеполиса и все что могло сгореть – сгорело. Что не сгорело – было уничтожено турками и арабами, насаждавшими свою религию и образ жизни.
Ко всему прочему, исламские духовные лидеры не поощряют всякие зороастрийские символы и памятники и не очень-то способствуют их охране и реставрации.
А зороастризм – замечательная религия, где только три заповеди: «Делай хорошо, думай хорошо, говори хорошо». Как написано в википедии: «В отличие от ислама и христианства, зороастрийцы не ведут активной миссионерской деятельности. Это объясняется тем, что зороастрийцы не считают души всех людей, не исповедующих зороастризм, погибшими и требующими спасения. Считается, что души людей после смерти судят не по религиозной принадлежности, а по мыслям словам и делам, что даёт возможность не заратуштрийцам прожить праведную жизнь и избежать худшей участи после смерти.»
Зороастрийцев осталось в Иране около 10 тыс человек и они поддерживают свои священные огни почти нелегально.
Все это и массу разной информации нам рассказал водитель на обратном пути в Шираз.
Около дороги шло стадо баранов, несколько людей пасло их, на мулах и просто пешком. Люди жилистые, загорелые донельзя, глаза блестят. Бараны и козы идут быстро, выщипывая между камней одинокие травинки. Пушистые, теплые, толстые, замечательные совершенно. Люди – это кашкаи.
- Между прочим, Nissan Kashkai назван именно в честь этого чрезвычайно выносливого племени, гоняющего через горы баранов.
Водитель не знал как будет по английски «баран», я изобразила из пальцев как они ходят и сказала «бе бе. Кебаб. Бе бе». Дружно смеялись. Вообще-то водила говорил по-английски лучше меня и рассказал многое из жизни, про зороастрийцев, про мусульман и тяготы нынешней жизни. Все жалуются на жизнь, на правительство, на церковников, на все… Жалуются, что квоты на дешевый бензин – 400 литров по 10 центов – недостаточно, нужно как минимим 700 (!) в месяц. Жалуются, что газ тоже подорожал. Крайне неуважительно отзываются о правительстве, о муллах, об исламе вообще, о ядерной программе и всяких ограничениях.
- К правительству лететь — гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живет… Родной.
Мы осмотрели зеркальную мечеть Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, изнутри по планировке очень похожую на обычную нашу церковь, только отделанную узорами из маленьких кусочков зеркала. Я даже посидела на коврах в уголке вместе с ханумками, как обычно, приветливыми и веселыми. Однако разговаривать в церкви мне показалось невежливым и я вышла.
Водитель нам рассказал, что лучше всего пообедать в ресторане Shatter Abbas или в Суфи. По пути в ресторан нам сначала показывали дорогу, а потом даже проводили. Было обеденное время – полно народу, нам пришлось подождать, пока освободятся столики.
Нам дали меню. Ничего не понятно: 10 сортов челлоу и поллоу, десять – кебабов. Подбегает мужчина, и начинает с нам что-то на фарси быстро-быстро говорить, спрашивать. «Ага!»,— говорю — «йес! Шурум бурум!» - и показываю руками, что, давай, мол, быстренько. Он ушел, пришел, опять что-то спросил. Я уже уверенно ему так: «Ага, шурум бурум! Абрадакадабра!» и улыбаюсь во всю морду. Ничего не поняли, но посмеялись и поели. Хлеб был особенно вкусный.
Осмотрели золотой базар, очень интересные украшения, совсем непохожие на наши. Золото, как нам потом объяснили, вполне настоящее. Много гравировки, заставляющей золото блестеть. Мне очень понравились браслеты. Браслеты, оказывается, подбираются индивидуально по «индексу Соловьева» - по обхвату запястья. Все золото покупается на вес.
Осмотрели самоварно-кухонные ряды. Сотни моделей самоваров. Самовар так и называется «Самавар». Говорят, что первые самовары появились именно в Персии, но название за ними закрепилось почему-то русское, видимо, потому что у наших был на них большой спрос. А может, всё было и наоборот. Самовары всех систем, с чайниками наверху и без, с электрическим или газовым подводом, с терморегуляторами и без, разного объема. Особенно полезными выглядят самовары с газовой подводкой: это позволяет держать самовар всегда горячим (вот куда они газ девают), не нужно снимать его с огня как чайник и наклонять. Есть варианты самоваров, которые просто ставят на конфорку газовой плиты – этакий чайник с краником. Есть масса походных вариантов, а также газовые баллоны и плитки к ним всевозможных калибров.
Лампа алладина – высокая, с крышечкой и изогнутым носиком. Называется «галепах» и используется в хозяйстве для цветочной воды – чтобы все поливать вокруг чтобы вкусно пахло. Есть аналогичные штуки большого размера – и эти используются для мытья.
День седьмой. Шираз-Исфаган-Тегеран.
Нам предстояло вернуться домой. Нам нужно было доехать до Исфагана, долететь до Тегерана, долететь до Москвы, доехать до Питера. У нас было 5 часов времени в Тегеране до самолета в Москву, ночью. В аэропорту мы потерялись, нас нашли наши тегеранские знакомые, и мы мило провели пару часов в обществе товарищей, напоивших нас чаем из самовара с восточными сладостями. Было довольно непревычно сидеть и общаться без бутылочки вина.
В аэропорту Исфагана таможенник достал из сумки фляжку, дрожащими руками долго откручивал крышечку, коллеги не дышали от волнения. Понюхав воду, сказал, «Фу, ага, бензин» - и со смехом положил обратно. Мне было жаль, что мы не оправдали их надежд.
Зато купленная иранская военная форменная фуражка чуть не вызвала скандал. Нам пришлось объяснять, что мы купили ее просто в магазине снаряжения в Ширазе, совершенно свободно, что мы не военные, что это просто сувенир. Пришел солидный старичок-харасатчик (кгбшник), долго думал, что с нами делать. Мы подарили ханумке таможеннице русскую шкатулочку ручной работы, мы уже думали, что все, сейчас все отнимут – но они смилостивились и отпустили.
В Москве багаж даже не досматривали. «Вы откуда? Из Тегерана? Идите-идите, за то, что нас интересует, там вам бы уже давно головы сняли» - махнув рукой, весело сказал таможенник. Все, дома!
Двое суток в пути и мы дома, в 5 часов утра в Питере дул штормовой ветер, хлестал дождь со снегом.
Знаете ли вы, что:
В 1988 году духовный лидер аятолла Хомейни направил Горбачеву письмо, в котором написал, что нужно освободить советский народ от ига коммунизма и принять ислам. И любопытный вывод написан в иранских учебниках – «и после этого воззвания рухнул коммунизм, и распалось СССР».
В высших учебных заведениях Ирана уроки религиозного направления занимают по 6 учебных часов в неделю.
Во время Второй Мировой войны в Иране было огромное количество евреев, чуть ли не самое большое количество на тот момент в мире. Они покинули Иран после Исламской революции не потому, что их как-то гнали или применялись какие-либо специальные меры, а потому, что жизнь была тяжелая. Вследствие близости этих двух наций словарный запас обеих значительно пополнился новыми словами.
Главный зороастрийский символ – бог Ахурамазда на крыльях орла. Этот символ без головы Ахурамазды послужил символом СС в гитлеровской Германии.
Байка: «Как то, давно дело было, пытался аккредитив открыть клиенту (питерским "иранцам") с Ираном... Прислали они (иранцы) свой типовой контракт, на английском языке (перевод с фарси, судя по оборотам)... Девушка из валютного контроля прибежала ко мне с вытаращеными глазами, а там, например, в "Ответственности сторон", что-то типа: "все разногласия решаются в шириатском суде и ответственность виновного возлагается на его родственников вплоть до третьего колена" и много еще чего и изменения в данный договор они вносить не очень хотели, несмотря на уверения, что данная форма не очень соответствует международным нормам... В общем, не открыли мы им этот аккредитив...»
Еще байка: Как известно, мусульмане не едят свинину. Свинья вроде как «грязное» животное. И вот, специально для наших туристов, они изобрели сафари на диких свиней, выдают калаши и везут бить кабанчиков. Наши платят за сафари, за прокат оружия и боеприпасы, потом за дешево выкупают ими же добытое мясо. После этого иранцы сдают пятачки и получают за это деньги от правительства за уничтожение вредоносных животных, которые вытаптывают поля.
- Вместо дискламера: последние месяцы в Иране отличаются крайне нестабильной экономической ситуацией – скачками растет инфляция, уровень доходов населения падает, ухудшается ситуация с безработицей, растет недовольство населения – никто не понимает что, в сущности, происходит. Возможно, это сигнализирует о стремительном изменении внутренней и внешней политической и экономической ситуации в регионе, поэтому, собираясь посетить страну, следите в блогах за последней информацией, контактируйте через Интернет с местным населением.
В связи с этим, любая информация о ценах в данном тексте может уже не отражать реального положения дел. На момент поездки (начало апреля 2008) реальный курс доллара был 9150 риалов за 1 USD. Происходит одновременная девальвация доллара и иранского риала.